Как убрать морилку с дерева?

Термическая обработка

Суть данного процесса состоит в нагреве деревянной поверхности, благодаря чему лак менее прочно держится за поверхность. Иными словами, лак начинает трескаться, после чего его можно поддевать инструментом (подойдет стамеска или шпатель) и потихоньку снимать.

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. Во время работы нужно использовать защитную амуницию (перчатки и очки), а также проветривать помещение. Дело в том, что при нагревании лак выделяет токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскакивать кусочки. Также не стоит забывать о пожаробезопасности.
2. Если лак разогрелся, но не отслаивается, а обугливается — нужно менять способ очистки и без химии тут не обойтись.

Необходимо соблюдать осторожность при работе с горелкой

• Строительный фен. Прибор похож на бытовой фен, однако отличается значительно большими температурными возможностями, разогреваясь до 600 градусов.

Выбор лакокрасочного материала

Одновременно с подготовкой дверного полотна к окрашиванию позаботьтесь и о приобретении качественного лакокрасочного материала. Большинство старых дверей покрывались краской, которая со временем теряет привлекательный вид, трескается и отслаивается. Сейчас в розничной торговле имеется большое количество лакокрасочных покрытий для дверей из дерева. И чтобы выбрать достойный и надёжный вариант, потребителю необходимо определиться, что же он хочет видеть в итоге, после реставрации дверного полотна. Некоторые желают сохранить естественность древесины, отдавая предпочтение прозрачным лакам и краскам, другие же выбирают для себя составы, которые полностью закрывают первоначальную структуру двери. Ориентируясь на свои предпочтения, человек может сделать выбор в пользу:

• Акриловых красок, полиуретановых, перхлорвиниловых или масляных оснований, либо же непрозрачной эмали.
• Морилка, лак, масляная пропитка. Эти составы придадут деревянному основанию насыщенности и яркости.
• Если вы хотите выбрать лакокрасочное покрытие деревянных дверей без запаха, рекомендуем отдать предпочтение акриловым составам. При выборе смотрите на оттенок красящего вещества, учитывая при этом, что после нанесения на поверхность древесины раствор всё равно будет отличаться по цвету.

Специалисты и мастера в данной области советуют красить дерево акриловой краской. Материал этот изготавливается на водной основе, что позволяет ему равномерно впитываться и распределяться по всей окрашиваемой поверхности. Кроме того, консистенция акриловых красок позволяет без проблем наносить их обычной малярной кистью. Покраска деревянной двери осуществляется и при помощи других составов:

• Алкидные лакокрасочные растворы. Их главное преимущество — высокая скорость высыхания и прекрасные характеристики водоотталкивания. Также такие составы обладают хорошим сопротивлением к перепадам температур.

Алкидные краски наносите только на хорошо высушенную поверхность. Если этим требованием пренебречь, то краска вскоре отслоится и слущиться с влажной деревянной поверхности.

• Лак. Покраска лаком деревянных дверей предполагает правильный выбор оттенка раствора. Он должен в точности соответствовать дизайну интерьера комнаты.

Как снять лак с дерева. Технология очистки деревянной поверхности

Старую отделку из дерева или мебель, покрытую лаком, можно снова вернуть к жизни, причем сделать ее не менее привлекательной, чем она была изначально.

Иногда, чтобы покрасить деревянную поверхность укрывной краской или покрыть лессирующим составом, старый лак необходимо полностью удалить. В противном случае вся работа будет напрасной, деньги и время будут потрачены впустую.

Это имеет место в том случае, если, например, на половой доске или паркете очень большие места затерты. Или же, из-за неправильно подобранного состава, нарушения технологии окрашивания, пленка начала трескаться, шелушиться или отслаиваться…

1. Видео о том, как шлифовать дерево и как удалить старый лак с поверхности
2. Разные способы снятия старого лака
3. Механическое удаление лака с дерева
4. Горячий способ удаления лака с деревянных поверхностей
5. Смывка лакированных поверхностей с химией
6. Заключение

Видео о том, как шлифовать дерево и как удалить старый лак с поверхности

В этой публикации наши специалисты рассказывают о способах и инструментах для снятия лака с дерева собственноручно или с привлечением профессиональных работников.

» > Фото 1. Инструмент для удаления старой краски ;

Разные способы снятия старого лака

Существует три основных способа снятия старого лака с деревянной поверхности:

• Механический – самый простой, дешевый и безопасный;
• Термический – при помощи воздействия высокой температуры, для тех, кто любит побаловаться с огоньком;
• Химический – с использованием химических составов (самый дорогой способ), используется в основном при работе с большими площадями, залами;

Выбор технологии зависит от навыков мастера, бюджета и от объема работ.

Механическое удаление лака с дерева

Удаление лака механическим путем заключается в снятии декоративного слоя инструментами и абразивным материалом. Для этой цели используют:

1. наждачную бумагу с разным зерном (80 и 150) ;
2. эксцентриковую машинку для шлифования;
3. специальную машинку для удаления старого покрытия, например EDGE-20HD.

Этот способ выигрывает отсутствием химии, которая отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе механической очистки не нарушается структура древесины. После такой шлифовки поверхность выглядит как новая.

» > Фото 2. Удаление лака с паркета Минус только один, но существенный – процесс длительный, работа сопровождается большим количеством пыли из мельчайших частиц лака и дерева. Чтобы защитить глаза и дыхательные пути, необходимо пользоваться очками и респиратором.

» > Фото 3. Перешлифовка сруба Если речь идет об очистке мебели, конструкцию необходимо разобрать на составляющие детали. Сначала проводится первичная обработка щеткой с мягким металлическим ворсом. Далее используется шлифовальный инструмент с крупным зерном 80, затем с мелким абразивом 150.

Термическая обработка

Суть данного процесса состоит в нагреве деревянной поверхности, благодаря чему лак менее прочно держится за поверхность. Иными словами, лак начинает трескаться, после чего его можно поддевать инструментом (подойдет стамеска или шпатель) и потихоньку снимать.

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. Во время работы нужно использовать защитную амуницию (перчатки и очки), а также проветривать помещение. Дело в том, что при нагревании лак выделяет токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскакивать кусочки. Также не стоит забывать о пожаробезопасности.
2. Если лак разогрелся, но не отслаивается, а обугливается — нужно менять способ очистки и без химии тут не обойтись.

Необходимо соблюдать осторожность при работе с горелкой

Строительный фен. Прибор похож на бытовой фен, однако отличается значительно большими температурными возможностями, разогреваясь до 600 градусов.

Обратите внимание! Стандартный бытовой фен для снятия лака неприменим.

Главное преимущество термального способа — высокая скорость работы. Однако не нужно забывать и об опасности перегрева лакированной поверхности, так как в этом случае может загореться.

Работа выполняется обеими руками: одна удерживает фен, которым разогревается поверхность, во второй находится шпатель для снятия лака.

Средства и составы для снятия старого лакокрасочного покрытия

Окрашивание древесины в нынешнее время осуществляется различными составами, выбор которых в розничной торговле сейчас достаточно велик. Перед приобретением таких средств потребитель должен для себя определить, какой результат он ждёт от реставрации двери. Если он хочет сохранить природность деревянного массива, то лучше подобрать прозрачный защитный лак для обновления полотна. Если же имеется потребность в полном сокрытии текстурного рисунка древесины, то предпочтение стоит отдать густым и непрозрачным лакокрасочным составам. Итак, в соответствии со вкусом потребителя производители лаков и красок для древесины предлагают делать выбор из таких вариантов:

• Краски на акриловой, перхлорвиниловой, масляной, алкидной, полиуретановой основах. Эмали непрозрачной структуры.
• Тонировочные и прозрачные лаки, морилки и пропитки на масляной основе которые придадут древесине свежий и обновлённый вид, сделают её оттенок более ярким.
• Алкидные краски и лаки – они отличаются прекрасными водоотталкивающими характеристиками, хорошо сопротивляются температурным колебаниям, быстро сохнут.
• Акриловые краски – их основу составляет вода, что также обеспечивает быстрое и равномерное высыхание. Такие красящие составы обладают оптимальной консистенцией для нанесения на поверхность посредством кисточки. Красящие составы на акриловой основе характеризуются прекрасной укрывистостью и растекаемостью. Правда, по этим параметрам акрил всё же немного уступает масляным красителям.

Слишком поздно? Спрячьте эти пятна

Если несмотря на все ваши старания поверхность все же получилась пятнистой, не отчаивайтесь. Выровняйте цвет с помощью так называемой глазури. Это может быть любая морилка с большим содержанием пигментов, нанесенная поверх отделочного слоя, через который просвечивает неравномерно тонированная древесина.

Начните с нанесения грунтовочного слоя, используя неразбавленный состав, который выбран для отделочного покрытия. Когда он высохнет, сделайте поверхность слегка шероховатой, обработав ее вдоль волокон тонкой стальной шерстью, чтобы создать сетку мельчайших царапин, в которых будут удерживаться частицы пигмента. Затем равномерно нанесите глазурь, взяв морилку-гель на масляной основе.

Если для достижения результата морилки нужно немного, удалите ее излишки, как и при тонировании чистой древесины. После просушки нанесите два слоя отделочного покрытия (фото Е).

Морилка-гель делает правую часть этой вишневой панели более темной, но не усиливает контраст пятен, образовавшихся до нанесения глазури.

Если требуется больше морилки, чтобы скрыть пятнистость, возьмите сухую кисть из натуральной щетины и, едва касаясь поверхности кончиками щетинок, распределяйте морилку, выравнивая цвет отдельных участков. Чаще вытирайте кисть досуха в процессе работы. Если вы удалили слишком много, заново нанесите морилку на этот участок и опять обработайте его кистью. Допустив грубую ошибку, немедленно протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом, пока морилка не начала высыхать, а затем попробуйте начать сначала.

Как “переморить” черный цвет в коричневый?

Морили дерево в кочичневый цвет, а получился черный. Даже не знаю почему не попробовали сначала на кусочке. Что теперь делать? Можно ли исправить такую ошибку? Кто знает как смыть черную морилку? буду всем очень признательна за советы.

Какой объём вы покрасили? Если речь идёт о рамке для фотографии, то легче купить новую. Если о целом доме, то зачем его весь красили, когда видно было, что не то получается. Кроме того, вы не указали ни названия, ни марки, ни природы того материала, которым морили. Морилка, она не плёнкой ложится. Она проникает в структуру дерева, механически её удалить проблематично, как и химически. Боюсь, что теперь единственным выходом будет перекрашивание дома хорошей краской с подобранным колером.

Морили деревяное основание дивана, морил муж, он даже не задумался о том, что цвет не тот

), а я когда увидела, то обалдела, купить новый диван проблематично, потому что покупали в другом городе. Сейчас назвать марку морилки не могу. Неужели так все плохо? Перекрашивание краской отпадает, так как закрасит фактуру дерева. Неужели нет больше никаких способов?

2KAI как думаешь, если смывкой для красок слегка пройти, может поможет? по идее часть морилки уйдет и дерево осветлится.

2Elena перемаривать врядли поможет, хотя наверно сегодня попробую.

Dmitriy написал : 2KAI как думаешь, если смывкой для красок слегка пройти, может поможет? по идее часть морилки уйдет и дерево осветлится.

Как я понял, там чурного пигмента много было. Коричневым всё равно не станет. Да и пятнами может получиться. Поверхность дерева не везде однородна, гдето больше “вымоет”, где то меньше.

2KAI логично. сегодня попробуем по темной морилке белой пройти, завтра сфотографирую что вышло.

Вот что мне посоветовали: Попробуйте смыть морилку растворителем или спиртом, потом просушите и отшлифуйте поверхность (в структуре древесины морилка наверно останется), а затем покройте поверхность коричневой морилкой.

И вот это: Если оно того стоит, то морилку можно вывести. Дорого.

Запасаемся большим количеством спирта (любого легкого, только не денатурированного- он голубой ). Распариваем прЕдмет над паровой струей до ощутимой влажности. Марлевым тампоном обльно промываем поверхность спиртом. Покрываем ее марлей в несколько слоев, пропритываем марлю спиртом и накрываем все полиэтиленом. Часов через 5-6 меняем компресс. Дерево заметно посвелеет. Потом его нужно тщательно просушить перед новой морилкой.

Elena, морилка была на водной основе, или какая? Что за сотав то был? Просто я очень сильно сомневаюсь, что вы сможете удалить спиртом состав на основе алкида.

Как избежать неравномерного окрашивания

Чтобы не погубить проект на этапе отделки, научитесь правильно тонировать древесину и исправлять ошибки.

Пятнистость возникает, когда участки древесины с разной плотностью по-разному впитывают краситель или морилку, и в результате поверхность выглядит неоднородно, скрывая природную красоту текстуры. Некоторые породы, такие как дуб или орех, впитывают жидкость равномерно. У сосны, вишни, клена, тополя и березы менее плотные участки поглощают больше жидкости (и, соответственно, больше пигмента или красителя), чем более плотные.

Любые меры по предотвращению этого неприятного явления начинаются с тщательной шлифовки поверхностей наждачной бумагой № 180, а для шлифовки торцевых применяют бумагу № 220. Если вы пользуетесь эксцентриковой шлифмашиной, дополнительно отшлифуйте изделие вручную вдоль волокон наждачной бумагой той же зернистости, что и у последнего шлифовального диска. После шлифовки протрите все поверхности уайт-спиритом и, внимательно их осмотрев, убедитесь в отсутствии мелких рисок-царапин. Если их нет, нанесите морилку- гель или выровняйте впитывающую способность разных участков с помощью специального состава, так называемого грунта-кондиционера. Выбирайте морилку-гель, если хотите простым способом получить нужный цвет прямо из банки. А если требуется абсолютная уверенность в равномерности тонирования или вы собираетесь использовать морилку на водной основе, следует предпочесть грунт-кондиционер.

Что такое морилка-гель?

Как и на древесине, жидкая морилка быстро впитывается в губку, а морилка-гель остается на поверхности, почти не растекаясь.

В отличие от жидких морилок, глубоко проникающих в древесные волокна, морилка-гель удерживает красящие частицы во взвешенном состоянии (фото А), и они не могут чрезмерно впитываться в пористые участки древесины. Однако, в зависимости от состава, некоторые гелевые морилки все же слишком резко усиливают контраст между полосами ранней и поздней древесины у хвойных пород (фото В).

Морилка-гель тонирует сосновую древесину более равномерно, чем жидкая морилка такого же цвета, но резкий контраст между годичными кольцами сохраняется.

Прежде чем нанести морилку-гель, тщательно размешайте ее в банке, чтобы на поверхности не оставалось жидкого слоя. Наносите ее тампоном обильно, но равномерно. Дайте ей впитаться в течение времени, указанного производителем (обычно около трех минут), а затем сотрите излишки, передвигая сухую ткань вдоль волокон.

Не рассчитывайте на то, что морилка- гель избавит вас от необходимости шлифовки торцевых волокон более тонким абразивом. Чем грубее поверхность, тем больше частиц пигмента она удерживает, и будет поэтому выглядеть более темной.

Грунт-кондиционер: всегда отличный результат

Независимо от того, купите ли вы готовый состав или приготовите его сами из лака и уайт-спирита, работать они будут одинаково. Растворитель помогает лаку проникнуть глубже в пористые, сильно впитывающие участки и частично закупорить их. Это выравнивает впитывающую способность на разных участках, и жидкая морилка окрашивает их более равномерно, без пятен (фото С).

На загрунтованной кондиционером сосновой панели рисунок, образованный годичными кольцами, выражен слабее, чем при обычном нанесении жидкой морилки.

Кондиционер на масляной основе можно применять перед нанесением как масляной, так и водной морилки (фото D), но он должен полностью высохнуть. Чтобы приготовить его в домашней мастерской, смешайте две части масляного лака или полиуретана, который выбрали для верхних слоев отделки, с восемью частями уайт-спирита. Однако не пытайтесь разбавлять водный лак, чтобы использовать его как кондиционер, а купите готовый грунт на водной основе.

Кондиционер на водной основе предотвращает впитывание водной морилки в сосновую древесину, и вы успеете стереть ее излишки до того, как они высохнут.

Теперь о недостатках. Частично заполнив поры древесины, грунт- кондиционер оставляет меньше мест, где могли бы удерживаться частицы пигмента, и в результате цвет будет светлее, чем на древесине без кондиционера. Работа с кондиционером требует некоторого опыта и экспериментов, чтобы избежать неравномерного тонирования и добиться насыщенного цвета.